Революция в модата: Вълна, която улавя въглерода

Докато изграждат своята новосъздадена модна марка, екологично настроените Едзард Ван дер Уик и Майкъл Весели се сблъскват с потоп от претенции за устойчивост на различни текстилни изделия, пише BBC Future в свой специален материал.

Разгледахме всички видове влакна от кашмир до кора от ананас“, казва Весели.

Но те често намират бариери в начина, по който се произвеждат материалите. Бамбукът, например, макар и биоразградим, често преминава през интензивни химически производствени процеси. Производството на ананас обикновено използва големи количества агрохимикали и обикновено се отглежда в монокултура.

Те търсят плат с акредитиви за устойчивост, който да издържа на контрол не само по отношение на въглеродните емисии, но и по отношение на въздействието си върху биоразнообразието, замърсяването, рециклируемостта и общностите, които го произвеждат. Първоначално те подозират, че идеалната тъкан може да бъде намерена в по-иновативния край на спектъра, изследвайки материали, които са сравнително нови за модата.

Но през 2018 г. Ван дер Уик и Весели насочват вниманието си към много, много по-стар материал. Те срещат регенеративни овцевъди, които „искаха да доведат до радикална промяна“ в своята индустрия, казва Весели. Впечатлени от убежденията на фермерите и техническите и екологични ползи, които твърдят, че тяхната продукция предлага, те се спират на избраната от тях суровина: регенеративна вълна.

Истинският отговор дойде под формата на древен материал, макар и получен и третиран по пионерски начин“, казва Весели.

Година по-късно те създават Sheep Inc, за която твърдят, че е първата в света „въглеродно неутрална“ модна марка. Базираната в Лондон компанията взема предвид земеделието (включително метан, основният източник на емисии в овцевъдството), производството, опаковането и транспорта в своя анализ, според доклад на независими сертификатори, Carbon Footprint. Тази цифра обаче не включва емисиите на домашна енергия от дистанционната работа на екипа, нито други цифрови емисии, въпреки че те вероятно биха били ниски в сравнение с емисиите от отглеждането на вълна.

Методите на Sheep Inc за поддържане на ниско въздействие върху околната среда включват използване на захранвани със слънчева енергия плетачни машини, сортиране на дрехи в захранван със слънчева енергия склад и верига за доставки без пластмаса. Клиентите могат също да върнат артикули на Sheep Inc за поправка и ремонт.

Експертите по устойчива мода хвалят усилията на компанията. „Това е марка по моето сърце: защита на регенеративни естествени влакна, възобновяема енергия, отговорно производство с напълно проследима верига на доставки“, казва независимият консултант по устойчива мода Лучиани Тонти.

Те са доказателство за концепцията, че е възможно да се правят красиви дрехи с положително въздействие върху околната среда.“

Модата и глобалните емисии

Модната индустрия е отговорна за между 8 и 10% от глобалните емисии на парникови газове, а това е повече от авиацията и корабоплаването взети заедно. Около 70% от емисиите на модата идват от нейните вериги за доставки, концентрирани в производството, обработката и подготовката на суровини. Ето защо внимателният подбор на доставчици на суровини е толкова важен за процеса на Sheep Inc, казва Весели.

Вълната се смята за нещо като чудо-плат в модната индустрия, защото е по-твърда от повечето влакна, изисква по-малко пране и може да се рециклира, казва Тонти. „Той е здрав, еластичен и има восъчно покритие, така че не се цапа лесно, и е устойчив на миризми.“ Освен това е забавящ горенето, има антибактериални свойства и може да абсорбира до 30% от теглото си във вода, казва тя. Когато вълната се върне в почвата или водата, тя се биоразгражда, за разлика от тъканите на петролна основа като полиестера.

Това го прави силен претендент за устойчиво облекло, което издържа десетилетия. Но конвенционалното производство на вълна остава далеч от климатичното. Овцете отделят метан, който е 28-36 пъти по-мощен от CO2 за период от 100 години. Конвенционалното отглеждане на вълна често използва установена паша, при която животните седят в едни и същи пасища за дълги периоди от време, което може да доведе до опустиняване, загуба на биологично разнообразие и ерозия на почвата.

На места като Южна Америка, Нова Зеландия и Австралия е по-често срещано овцете да се скитат, но химическите торове са нещо обичайно и без адаптивни практики за управление, конвенционалното овцевъдство може да доведе до същите проблеми с прекомерната паша, включително замърсяване на водата, ерозия на почвата и опустиняване.

Основателите на Sheep Inc казват, че тяхната регенеративна селскостопанска практика може да помогне да се направи модата по-устойчива и дори да помогне за абсорбирането на повече въглерод от атмосферата, отколкото се отделя по време на отглеждането, което прави практиката въглеродно неутрална. Фирмата е част от малко движение от марки като Stella McCartney и A New Sweden, които възприемат тези практики за своята вълна.

Торенето с овчи тор означава, че няма нужда от синтетични торове. Неизползваните падоци са освободени отново и няма обработка на почвата. Компанията доставя своята мериносова вълна от Lake Hāwea Station, която беше обявена за първата „въглеродно неутрална“ ферма в Нова Зеландия през 2019 г. от сертифициращите въглероден отпечатък Toitū.

Работейки с възобновяема енергия, фермата твърди, че се е превърнала в поглътител на въглерод чрез извличане на емисии от атмосферата и чрез възстановяване на местни гори. Най-скорошният доклад на станция Lake Haweā казва, че 4 958 тона CO2 еквивалент (CO2e) са били уловени от 2019 г. до 2020 г.

Гуен Грелет, еколог и старши изследовател в Manaaki Whenua (Landcare Research), изследователски институт на новозеландското правителство, наскоро изготви бяла книга за регенеративното земеделие в Нова Зеландия. Тя смята, че усилията на станция Lake Hāwea са „наистина регенеративни“.

Това, което е изключително, е, че производството на вълна се извършва по такъв начин, че подпомага възстановяването на местното биоразнообразие“, казва тя. „Ако цялата вълна се произвеждаше регенеративно, това би могло да има голямо значение за климата, защото огромни площи земя в момента поддържат пашата на овце.“

Това не е единствената компания, която прави подобни твърдения. Австралийско пилотно проучване от 2020 г., проведено от маркетинговия орган за индустрията за вълна, Woolmark, казва, че 11 малки и средни ферми, участващи в регенеративни практики за вълна, отделят общо 1539 тона CO2 годишно, след като са взети предвид други емисии, поддържайки 80 % почвено покритие за 13 години.

Наред с потенциала за улавяне на CO2 с помощта на регенеративни практики, Грелет добавя, че предварителните доказателства сочат, че те могат също така да намалят емисиите на самия метан от овцевъдството чрез улавянето му в почвите или намаляване на емисиите на метан от овце. Въпреки това, сами по себе си тези намаления на метан „вероятно не са достатъчни за противодействие на емисиите от овцете“, добавя тя.

Вълната - чудо и ефектите върху климата

Проучванията са установили, че регенеративната вълна има потенциала да отделя въглерод от атмосферата, смекчавайки ефектите от изменението на климата. Необходими са обаче по-стабилни научни изследвания, за да се разбере напълно потенциалът на регенеративната вълна за намаляване на емисиите.

Поддръжниците на регенеративната вълна твърдят, че тя може също да повиши устойчивостта на почвата (което може да предпази от суша и наводнения) и да намали зависимостта от суперфосфати, вид тор, който може да бъде токсичен за животните и допринася за въглеродните емисии). Чрез насърчаване на биоразнообразни екосистеми от растения, животни и микроби, регенеративното земеделие също помага за опазването на водата и почвата. И регенеративното земеделие може също да покаже подобрени икономически резултати за фермерите, когато се отчете природният капитал.

Станция Lake Hāwea е дом на 20 000 дървета и 300 вида диви животни, включително 10 ендемични и осем местни птици. „Някои от смесите от семена, които отиват в нашите пасища, съдържат до 30 видя в тях“, казва собственикът на фермата Джеф Рос. 

Това означава повече живот над земята. Общото мнение е, че повече живот над земята означава повече под нея.“

Във ферма за регенеративна вълна почвата е домакин на богати общности от микроби, което води до по-здрави животни (и по-здрав оборски тор), което означава по-малко нужда от вносни фуражи, казва Грелет.

Луксозна стока

Тъй като компаниите се стремят да подобрят идентификационните данни за устойчивост, все повече фирми се насочват към регенеративно земеделие. Американският моден гигант Allbirds доставя част от своята вълна от Lake Hāwea Station, с планове цялата вълна да бъде регенеративно добивана до 2025 г. Марката за активно облекло Patagonia проследява своите вълнени облекла до регенеративно ранчо и марки висша мода, включително Stella McCartney, Gucci и Edward Crutchley всичко обхваща текстила. В Обединеното кралство големите търговци на дребно като Marks & Spencer също обмислят устойчивостта на своята вълна.

Повечето обаче остават луксозни марки и артикулите си имат цена – качулка Sheep Inc ще ви струва 180 евро, а пуловер Allbirds струва около 108 евро.

Масовият пазар все още не възприема регенеративната вълна“, казва Питър Акройд, главен оперативен директор на нестопанската кампания за вълна. „Това е купуване на евтини влакна… и продажба на ниски цени.“

Това прави трудно да се предвиди дали регенеративната вълна ще остане лукс, казва той, като индустрията на бързата мода е малко вероятно да се адаптира в краткосрочен или средносрочен план. Въпреки че цените може да се понижат, ако модният сектор от горния среден клас прегърне регенеративното земеделие, добавя той.

И все пак регенеративното земеделие има недостатъци, които могат да отблъснат марките или да ограничат широкото му използване в модната индустрия. Селскостопанската практика вероятно се нуждае от повече труд и земя и може да бъде по-скъпа от конвенционалните методи на тон продукти като вълна, месо, мляко, зърнени храни или зеленчуци, казва Грелет – поне ако се използват настоящите стандартни икономически показатели, които не отчитат за финансовите последици от загубата на биоразнообразие и почви или замърсяването на водата.

Тонти казва, че дори когато се използва регенеративна вълна, модните компании трябва да гарантират, че техните твърдения за устойчивост са щателно проучени и подкрепени с доказателства.

Предизвикателствата при проследимостта и смесването на вълна със синтетика, както и използването на химически багрила правят проблема по-труден, казва Тонти. В момента Sheep Inc използва сертифицирани от Bluesign бои (които отчитат фактори като използване на вода и емисии във въздуха), но казва, че пуска нов, проследим метод за боядисване това лято. И все пак компанията няма планове да промени метода си на международни доставки, което Тонти поставя под въпрос. Ван дер Уик казва, че като цяло доставката на регенеративна вълна от Нова Зеландия води до по-ниски емисии, отколкото ако компанията доставя регенеративни суровини в Европа.

В крайна сметка, казва Греле, за да може регенеративната вълна да революционизира отпечатъка на модата, регенеративният подход трябва да се прилага на всички нива на индустрията, включително чрез потребителите, които „правят по-разумни избори за покупка и купуват по-малко облекла“, и чрез подходящо рециклиране, което да бъде достъпно за минимизиране на отпадъците.

С малко допълнителна работа и задаване на правилните въпроси на доставчиците е възможно други компании да последват примера на Sheep Inc“, казва тя.